Waterford Whisky palauttaa irlantilaisen viskin juurilleen.

Jotkut ihmiset ovat kutsuneet Mark Reynieriä a kapinallinen, jotkut ovat kutsuneet häntä vastustajaksi, jotkut ovat kutsuneet häntä neroksi ja jotkut ovat kutsuneet häntä sanoilla, joita emme voi tulostaa täällä. Silti miehen itsensä mukaan he kaikki menivät väärin. "Olen makujen etsijä, yksinkertainen ja yksinkertainen", hän kertoo innostuneesti minulle Skotlannista soitettaessa. "Minua kiinnostaa vain löytää minua kiinnostavia makuja."

Tämä intohimo makujen löytämiseen toi hänet ensimmäisen kerran viskimaailman huomion yli kaksi vuosikymmentä sitten. Silloin hänestä tuli syrjäisellä Skotlannin Islay-saarella sijaitsevan uudelleensyntyneen Bruichladdich-tislaamon toimitusjohtaja. Yli vuosikymmenen ajan hän loi rajoja, jotka liittyvät perinteisesti vakaaseen skotlantilaisen viskiin, etsiessään jatkuvasti uusia ja jännittäviä makuja. Hänen valvonnassaan tislaamo voitti lukuisia palkintoja, ja vuonna 2012 Remy Cointreau osti sen, mitä Reynier vastusti.

Tämä johti hänet Irlantiin, missä hän avasi Waterford Distilleryn suuremmilla suunnitelmilla ja suurenmoisemmalla tavoitteella luoda laitos, joka yhdistäisi viskin uudelleen juuriinsa. Tätä varten hän päätti sukeltaa syvälle termiin, jota viinintekijät rutiininomaisesti heittelevät, mutta jota tislaajat lausuvat harvoin.terroir.

Hän rakensi huippuluokan laitoksen, jolle he antoivat nimen Facilitator, ja suunnittelivat tiiminsä kanssa tislaamon, jonka avulla hänen tislaajansa voivat työskennellä yksittäisten tilojen ohrakasvien kanssa yksittäisten viskien tuottamiseksi. Jokainen sato, yksittäiset ohrasadot heidän tarkastetuilta tiloilta varastoidaan erikseen erityisesti rakennettuun laitokseen nimeltä Katedraali. Kaikki heidän käyttämänsä ohra on kasvatettu biodynaamisesti tiukkojen standardien mukaisesti. Kunkin tilan ohran varastoinnin, lajittelun ja tislaamisen ansiosta Waterford on pystynyt tuomaan viinimäisen painopisteen jokaiseen tuottamaansa viskierään. Reynierin mukaan tämä osoittaa, että terroirin käsite pätee henkiin.

"No, terroir ei päde tislaamoon. Se ei koske henkilöä; se ei koske prosessia. Se ei koske paikkaa. Se on kylmälaitos”, Reynier sanoo. "Koko terroirin idea on mikroilmasto, maaperä, topografia ja se, miten ne ovat vuorovaikutuksessa kasvi. Vain kolme ainesosaa saa mennä viskiin - ohraan, veteen ja hiivaan. Kaikki muu on roskaa. Pyrimme korostamaan erityisiä vaikutuksia, joita eri ohrakasveilla voi olla jokaisella tislauksella."

Palautamalla painopisteen yksittäisten tilojen ohran viljelyyn Waterford toimii kuin nykyajan viskin ystävien aikakone. Yksi, joka palauttaa juomat aikakauteen ei liian kaukaiseen menneisyyteen, jolloin Irlannin maaseutu oli täynnä pieniä tislaamoita, joista jokainen tuotti ainutlaatuisen väkevän paikallisen sadon. Se päättyi 1970-luvun alussa, kun OPEC-öljykriisi sai monet sulkemaan tai myymään tuotteitaan suuremmille tislausryhmittymille. Reynierin mukaan nykyään lähes 80 % kaikista irlantilaisista viskistä on yhden yrityksen valmistamia ja käytännöllisesti katsoen 80 % kaikesta skotlantilaisesta viskistä on viiden yrityksen valmistamia.

Tämä ärsyttää Reynieriä, joka uskoo, että viskin laatu on heikentynyt, kun valvonta on keskitetty. Single Malt -viskin ilmaantuminen 1980-luvulla, jota seurasi pienten erien räjähdysmäinen kasvu bourboneja viimeisen vuosikymmenen aikana on osoittanut, että juojat etsivät jotain enemmän aito ja maukkaita laseissaan. Waterford haluaa toimittaa sen heille.

”Suurempien tislaajien epärehellisyys tuotteidensa alkuperän hämärtämisessä on aivan hämmästyttävää. Usein he eivät ole edes vaivautuneet erottamaan pulloon menevää tavaraa ja sekoitukseen menevää tavaraa”, Reynier sanoo. – Heillä on aina sama asenne, halvin mahdollinen litra alkoholia, minne se päätyykin. Sillä ei ole väliä, ja se saa minut hulluksi. Me Waterfordissa kohtelemme viskiä maataloustuotteena, kun taas isot kaverit pitävät sitä valmistettavana. Joten palaan siihen, miten maatilan tislaamot olivat aiemmin. Paitsi, minulla ei ole yhtä maatilan tislaamoa. Minulla on kolmekymmentäviisi vuodessa, ja jokaisella on oma identiteettinsä upotettuna ohraan, ja se tulee läpi hengessä."

Muutaman vuoden aikana Waterford on ollut markkinoilla. Se on voittanut monia tunnustuksia. Vaikka sen yksittäisten tilaviskien sekoituksesta valmistettu Cuvée on napannut melkoisen osuutensa otsikoista ja palkinnoista, sen Single Malt Irish Whisky Single Farm -sarja kääntää päitä maailmanlaajuisesti. Jokaisen tilan nimi on merkitty etikettiin, ja jokaisen pullon takana on TÉIREOIR-koodi, joka antaa juojille kaikki tiedot, joita he voivat koskaan haluta tietää nesteestä.

Heidän kolme ensimmäistä julkaisuaan Yhdysvalloissa tulivat äskettäin markkinoille suunnitelmien mukaan tuoda lisää tuotteita. Waterford Irish Single Malt-Dunmore Edition 1.1, Rathclogh Edition 1.1 ja Dunbell Edition 1.1 ovat kaikki vähittäismyyntihintaisia ​​95 dollaria, ja ne tarjoavat juojille mahdollisuuden maistella viskiä rinnakkain, aivan kuten viinin ystävät tekevät peräkkäisten vuosikertojen viinien kanssa. terriori tekee. Vaikka Reynier toivoo, että hänen tuotteensa houkuttelevat viskin ystävät etsimään muita maukkaita pientuottajien pulloja, hän on huolissaan siitä, että hänen menestyksellään on kielteinen vaikutus, joka ärsyttää häntä, mutta ei estä hänen etsintäänsä lisää makua.

"Lyön vetoa samppanjapakkauksesta, että ensi vuonna tähän aikaan mennessä sana terroir on täysin turmeltunut suurten tislaajien toimesta, täysin murskattu", hän sanoo. "He alkavat kiinnittyä kaikkeen kiinnittääkseen yleisön katseen sen sijaan, että tekisivät kovaa työtä tehdäkseen jotain erilaista. He ovat helvetin laiskoja ja tekevät mitä tahansa nopealla rahalla. Se tulee olemaan kylläinen, kun heidän markkinointihenkilönsä hyppäävät sen yli ja yrittävät käyttää sitä tuomaan hienostuneisuutta ja jännitystä. Se ristiinnaulitaan merkityksettömäksi sanaksi."