Re/Make Fashion Accountability 2022 -raportti toteaa, että vaatemerkkien ja jälleenmyyjien on tehtävä enemmän

Re/make:n vuoden 2022 muotivastuuraportti löytää muutamia lupaavia trendejä, mutta todettiin, että paljon enemmän työtä on tehtävä kestävyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tuomiseksi tuotantokeskuksiin, kuten Bangladeshiin, Kambodžaan, Sri Lankaan ja Pakistaniin.

Vaatetyöntekijät ovat kohdanneet fyysisiä vammoja vanhentuneiden rakennusmääräysten ja muiden rikkomusten vuoksi, ja palkkavarkaudet ovat edelleen rehottavia. Paineet ja taloudellinen tuska pakotetaan hintojen laskuun toimitusketjun pohjalle, jossa työntekijät kantavat suurimman taakan.

Ayesha Barenblat, Re/maken, maailmanlaajuisen, oikeudenmukaisen palkan ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta taistelevan järjestön, toimitusjohtaja ja perustaja vaatetusteollisuudessa, sanoi, että järjestö ei hyväksy rahaa muotiteollisuudelta, mikä tekee siitä objektiivisemman kuin muut valvovat indeksit. vaatetyöntekijöiden ahdinko.

"Olemme hyvin riippumaton vahtikoira, joka tarkastelee alan omia sosiaalisia ja ympäristön kestävyyttä koskevia sitoumuksia ja kuinka ne menestyivät vuodesta toiseen", Barenblat kertoi minulle. "Se, miten mittaamme kaikkea työntekijöiden hyvinvoinnista ilmastooikeudenmukaisuuteen, on johdonmukaista."

Vuoden 2022 raporttia varten Re/make arvioi 58 suuryritystä, kun niitä viime vuonna oli 46, mukaan lukien Chanel, joka sai 8 pistettä, J.Crew, 10 ja Allbirds, 3, heidän matkallaan kohti sosiaalista ja ympäristön kestävyyttä.

Uusimmassa raportissa korostetaan myös 15 pientä kestävää tuotemerkkiä, kuten Tracy Reesen Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co ja Riot Swim. Re/make päätti olla arvostamatta pieniä kestäviä brändejä, jotka tienaavat alle 100 miljoonan dollarin vuositulot ja joita kuvataan kestäviksi tai eettisiksi, koska organisaation mittaukset on suunniteltu pitämään suuryritykset vastuullisina.

Re/make on siirtymässä pois ajatuksesta, että on olemassa hyviä ja huonoja brändejä ja jälleenmyyjiä, vaan pikemminkin se omaksuu sen käsityksen, että muotiteollisuus on monimutkainen paikka, ja jälleenmyyjien, tuotemerkkien, tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien on navigoitava yhteisillä vesillä. ulkomaista valmistusta.

Jälleenmyyjät ja tuotemerkit voivat saada yhteensä 150 pistettä, ja niille on arvioitu jäljitettävyys. palkat ja hyvinvointi; kaupalliset käytännöt; raakamateriaalit; ympäristöoikeuden ja hallinnon.

"Sen sijaan, että olisimme vain ilmaisseet huolensa, nostimme Victoria's SecretinSCRT
, [joka sijoittui arvosanaksi 10] brändinä, joka todella teki sen, mikä on oikein, kun työskentelimme heidän kanssaan”, Barenblat sanoi. "Toukokuussa Victoria's Secret & Co. osoitti johtajuutta ratkaisemalla yhden kaikkien aikojen suurimmista yksittäisten tehtaiden palkkavarkaustapauksista ja luovuttamalla rahat yli 1,250 8.3 thaimaalaiselle vaatetyöntekijälle, jotka olivat velkaa XNUMX miljoonaa dollaria, kun heidän tehtaansa, Brilliant Alliance, sulki pandemian aikana.

Jos 10/150 kuulostaa matalalta, palkki on asetettu erittäin matalalle. Victoria's Secret siivosi talonsa ja muutti imagoaan sen jälkeen, kun minäkin syytökset tulivat niukasti pukeutuneilta supermalleilta tai enkeleiltä, ​​jotka esiintyivät sen vuotuisessa televisioidussa kiitoradaohjelmassa. Brändin verkkokauppasivustolla lukee nyt: "Oletko tavannut uuden VS:n?" ja näyttää malleja eri etnisistä ja kokoisista.

Re/make loi valokeilassa ongelmat, mikä antaa sille mahdollisuuden antaa kiitosta jälleenmyyjille ja tuotemerkkien kestävän kehityksen ponnisteluille. Se on koulun opettajien ja vanhempien käyttämä tekniikka, jota kutsutaan positiiviseksi vahvistamiseksi.

"Päätimme olla luokittelematta [yritykset, joiden myynti on alle 100 miljoonaa dollaria] perinteisillä kriteereillämme, jotka todella määriteltiin tarkastelemaan suuria laatikoita myyviä jälleenmyyjiä, luksusmuotiteollisuutta ja brändejä, jotka tuottavat tietyn määrän", Barenblat sanoi. ”Prosessin toimintatavan vuoksi se ei ollut omenoista omenoihin -vertailu.

"Joten, vaikka olemme korostaneet häiritseviä, innovatiivisia pienempiä brändejä, jotka tekevät erittäin mielenkiintoisia asioita, emme ole painottaneet niitä samalla tavalla kuin menneinä vuosina", Barenblat lisäsi.

Seitsemäntoista yritystä eli 29 % Re/maken arvioimasta kohortista keskusteli organisaation kanssa. "Tänä vuonna näimme nousun yrityksissä, jotka todella halusivat osallistua prosessiin kanssamme", Barenblat sanoi. ”Meillä oli enemmän sitoutumista Burberryn kanssa, 38 pistettä; aukkoGPS
16; uskonpuhdistus, 33; Victoria's Secret, 10, ja Levi Strauss & Co, 34.

Levi's näyttää kuitenkin itsepintaisen välinpitämättömältä työntekijöiden turvallisuutta koskevan kansainvälisen sopimuksen vuoden kestäneen kampanjan suhteen, jonka vauhditti Bangladeshin Rana Plazan tragedia, jossa 1,321 XNUMX tehtaan työntekijää kuoli tulipalossa turvatoimien puutteen vuoksi lähes vuosikymmen sitten.

"Olemme nähneet nousun muissa merkeissä, jotka allekirjoittivat sopimuksen, joka edustaa bangladeshilaisia ​​työntekijöitä ja on todennäköisesti matkalla Pakistaniin", Barenblat sanoi. "Levi'sillä on suuri jalanjälki Bangladeshissa ja Pakistanissa."

"Näimme uskomattoman vetäytymisen takaisin status quoon", raportti sanoi. "Olemme palanneet halvan kulutuksen, korkeiden voittojen, alhaisten palkkojen, massiivisen viherpesun, symbolisen rodullisen oikeudenmukaisuuden ja uusien mallistojen jatkuvaan vaihtumiseen."

Walmart on edelleen yksi heikoimmin pisteytyneistä brändeistä, joita on arvioitu tänä vuonna, raportin mukaan yhtiö on ollut osallisena suurissa palkkavarkaustapauksissa Intiassa ja Bangladeshissa vuonna 2022.

Raportin mukaan toimittajat Karnatakassa, Intiassa, tuottavat Walmartille, maksavat työntekijöille velkoja vähimmäispalkan maksamatta jättämisen vuoksi, mutta jälleenmyyjä ei ole vielä hyvittänyt miljardien dollarien arvoisia tilauksia, jotka se peruutti äskettäin maailmanlaajuisesti. yrittää korjata varastoongelmia ja pitää hinnat alhaisina.

Walmart ilmoitti kaksi viikkoa sitten, että kiitospäivän illallisen valmistaminen perheelle ja ystäville ei ole korkeampi kuin viime vuonna – inflaatio on helvettiä. Jälleenmyyjä sanoi tehneensä merkittäviä investointeja päivittäisten alhaisten elintarvikkeiden hintojensa lisäksi. Vaatteissa, kuten Eloquii Elements sekakuvioisessa midi-mekossa, on huikeat hinnat hintaan 9.99 dollaria.

Shein - AmazonAMZN
muodin Barenblatin mukaan nousi dominoivaan asemaan, vaikka kuluttajien kiinnostus kestävyyttä kohtaan on kaikkien aikojen korkeimmillaan. Älä itke Boohooa, joka lanseerasi "kestävän" kokoelman Kourtney Kardashian Barkerin kanssa samalla, kun yritystä tutkittiin pakkotyön varalta Yhdysvaltain hallituksen toimesta ja Britannian hallituksen viherpesusta.

Vaatteiden työntekijöiden suojelulain (SB62) hyväksyminen Kaliforniassa viime vuonna – voitto, joka taisteltiin ja saavutettiin kovasti – auttoi inspiroimaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa ehdotettujen politiikkojen aaltoa, joilla pyritään suojelemaan työvoimaa, ihmisoikeuksia ja planeetta, raportti sanoi.

"Olemme korostaneet Levi'siä yrityksenä, joka on kieltäytynyt tulemasta pöytään, kun on kyse sopimuksesta", Barenblat sanoi. ”Meillä on brändejä, jotka ovat saaneet pisteet 0–9. Nämä ovat brändejä, jotka ehdottomasti kieltäytyvät osallistumasta ihmisoikeusloukkauksiin ja ilmastovaikutuksiin, joita tuomme heille.

"He tekevät huonoja maaleja kautta linjan", Barenblat lisäsi. "Joitakin näistä brändeistä ovat suuret vähittäismyyjät, Kohl's ja WalmartWMT
sekä Disney ja Amazon, jotka saivat pisteet 5, 6, 8 ja 7.

Ultrafast-muotibrändit, kuten H&M, ovat monella tapaa olleet viherpesulla tänä vuonna. Kun Re/make katsoi niitä aineellisesta näkökulmasta, se havaitsi, että niistä puuttui kovasti.

Tämä sisältää Shein, 8; Missguided, 9; Boohoo 9 ja myös Savage by Fenty, 4, joka on monella tapaa rakennettu naisia ​​vahvistavaksi brändiksi. "Kun tarkastellaan, kuinka Fenty kohtelee toimitusketjun työntekijöitä, jotka ovat pääosin naisia, se ei todellakaan ole", Barenblat sanoi.

Huippunopea muotiyritys Missguided on ilmeisesti harhaan johdettu, ja se tuo markkinoille jopa 1,000 XNUMX uutta tyyliä viikossa kohtuuhintaisuuden nimissä ja tuskin tunnistaa pääosin naisvaatetyövoimaansa.

Missguidedin viimeaikaiset taloudelliset ongelmat ovat johtaneet siihen, että sadat pakistanilaiset vaatetyöntekijät eivät ole saaneet palkkaa tai heidät irtisanotaan, koska tavarantoimittajilla on miljoonia velkaa valmiista ja lähetetyistä tilauksista. Palkkavarkauksien lisäksi Missguidedin ympäröivien työntekijöiden palkkojen, tehdasolosuhteiden, työehtosopimusten kattavuuden ja kaupallisten käytäntöjen läpinäkyvyyden puute puuttuu raportissa.

"Kestävän kehityksen markkinoinnin kultaseni Allbirds on toinen tuotemerkki, joka epäonnistuu", Barenblat sanoi. "Ja sitten on ihmisiä, jotka käyttäytyivät erittäin huonosti pandemian aikana, peruuttivat tilauksia ja eivät olleet tekemisissä Re/make:n kanssa, mikä sai erittäin huonot pisteet." Siihen sisältyy JC Penney, 2 pistettä, TJX, 2 ja Sears, 2.

"Se on mielenkiintoinen kohortti", Barenblat sanoi. ”Isot laatikkokauppiaat, joilla on niin paljon valtaa, todella vetävät alaa alas. On huippunopeat muotimerkit, joilla oli kestävä mallisto, ja sitten on perinteiset vähittäiskaupan yritykset, jotka eivät koskaan puhuneet paljon kestävästä kehityksestä. Se on perustavanlaatuinen liiketoimintamalli, joka on rikki. Paljon halpoja tuotteita rakennetaan fossiilisille polttoaineille."

Kohl's ja Levi's esittävät mielenkiintoisen kysymyksen, koska he ovat johtajuuden vaihdon kynnyksellä. Michelle Gass, Kohl'sin toimitusjohtaja, eroaa tehtävästään liittyäkseen Levi'sin toimitusjohtajaksi. Hän haluaa siirtyä CEO-sarjaan 18 kuukauden kuluttua, kun nykyinen toimitusjohtaja Chip Bergh jää eläkkeelle.

"Kohl's oli yksi pandemian aikana brändeistä, jotka eivät olleet mukana, mutta olen toiveikas johtajuuden muutoksesta", Barenblat sanoi. "Haluaako Michelle Gass jättää hyvin erilaisen jäljen Levi'sille, jää nähtäväksi."

Työhyvinvoinnin räikeistä puutteista huolimatta Levi's ansaitsi pisteitä elämiseen tarvittavan palkkatason kehittämisestä yhteistyössä voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa, eläinten hyvinvointipolitiikan parantamisesta, vähähiilisen prosessin toimittajien halvemman rahoituksen käyttöönotosta, työntekijöiden ammattiliittojen laajuuden jakamisesta, ja lisätietojen paljastaminen aloitteista, jotka koskevat elinkaaren lopussa olevia tuotteita.

"Kaksikymmentäkaksikymmentäkaksi oli tarina kahdesta vastakkaisesta totuudesta muodissa: systeemisen muutoksen pilkahdus vallitsevan haitallisten teollisuuden käytäntöjen tulvan keskellä", raportissa sanotaan.

Raportissa tutkitut luksusbrändit, kuten LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 pistettä, ja Chanel, "jääivät hyvin läpinäkyviksi", Barenblat sanoi. ”Samalla tavalla osa itseään kestävinä markkinoivista yrityksistä on todella jäänyt alle. Mutta on muita yrityksiä, joissa tietyissä kategorioissa olemme nähneet liikettä, mikä on jännittävää ja positiivista.

Jännittävää on myös pienen brändin, Gannin, siirtyminen ostajan käytännesäännöksiin, joka on ensimmäinen brändi, joka on koskaan tehnyt niin, Barenblat sanoi. Jotkut yritykset oppivat myös pandemiasta, mikä on tärkeää, koska "Tiedämme, että suuri osa toimialasta liittyy suoraan tuotemerkkien kaupallisiin käytäntöihin.

"Tiedämme, että ilmastokriisi ja ihmisoikeusloukkaukset ovat kaikki olennainen osa tapaa, jolla taloudellinen riski työnnetään alas toimitusketjuun", Barenblat lisäsi. ”Täällä meillä on brändi, joka on ensimmäinen, joka sitoutuu eettisiin käytäntöihin ja kirjaa ne sopimukseensa. Pidän sitä tervetulleena trendinä."

Barenblat sanoi, että hänen täytyi luopua ajatuksesta, että kuluttajien on vaadittava kestävyyttä ja eettisiä työkäytäntöjä "ainoana tapana käsitellä ilmastovaikutusten ja ihmisoikeusloukkausten ekologista kauhua".

Brändit, kuten Shein, joka sai 8 pistettä, ja Boohoo Group, joka on PrettyLittleThingin ja Nasty Gal, 9, omistaja, tekevät jengimyyntiä ja puhuvat kuluttajille kestävyydestä, mutta Barenblat kutsui ympäristöystävällisiä kokoelmiaan "kestävän kehityksen merkkilinjoiksi". Näin Boohoo teki Kortney Kardashian Parkerin kanssa. Asiakkaille on hyvin hämmentävää ymmärtää, mikä on kestävää ja mikä ei.

"Paljon Sheinin kannattavuudesta ruokkii se, että nuoret puhuvat Sheinin ostamisesta volyymeissä ja volyymeissä", Barenblat sanoi. ”Se on todella muodin Amazon. Se on noussut hallitsevaksi, mutta siellä on mahdollisuus parantaa politiikkaa. Hallitukset alkavat torjua kaikkia näitä väitteitä.

"Tällä hetkellä voit lähettää tuotteen Yhdysvaltoihin verovapaasti, kun se on alle 800 dollaria, ja Shein todella hyödyntää tätä porsaanreikää", Barenblat sanoi. "Lainsäätäjien tulisi kiinnittää huomiota ja sulkea tämä porsaanreikä. On mahdotonta kilpailla Kiinan riistotehtaissa valmistettujen Shein-tuotteiden kanssa, kun ne voivat tuoda niitä Yhdysvaltoihin tullitta."

Edes jälleenmyynti ja korjaus eivät ole täydellinen ratkaisu. "Yksi niistä asioista, joita olemme nähneet, on se, että neitseellinen tuotanto ja käytettyjen tavaroiden markkinat kulkevat rinnakkain", Barenblat sanoi. ”Harvat yritykset paljastavat tuotannon kokonaisvolyymin, ja kun ne siirtyvät jälleenmyyntiin, vuokraukseen, korjauksiin ja käytettyihin alustoihin, neitsyttuotanto ei ole laskemassa. Niin kauan kuin meillä on tämä trendi, brändit yksinkertaisesti käyttävät kiertokulkua myydäkseen enemmän tavaraa."

Muotiteollisuus kasvaa 2.7 prosenttia. Tällä vauhdilla mikään vähittäiskauppiaiden ja tuotemerkkien itselleen asettamista kestävän kehityksen sitoumuksista ei täyty. "Jos aiot jatkaa investointeja jälleenmyyntiin ja käytettyihin tuotteisiin ja valmistaa yhä enemmän neitseellisiä tuotteita, et koskaan puutu ekologisiin haitoihin, jätteisiin ja ilmastovaikutuksiin", Barenblat sanoi.

"Siksi tässä raportissa vaadimme kiireellisempää uudistusta", hän lisäsi. ”Olemme jo vuosia vaatineet yrityksiä raportoimaan tuotettujen tuotteiden kokonaisvolyymit vuositasolla. Ellei meillä ole oikeaa mittaa, sillä ei ole väliä, kuinka paljon yrität käsitellä varastoa."

Raportissa vain kolme yritystä, Burberry, 38 pistettä; Everlane, 38, ja H&M, 32, täyttivät kaikki neljä Re/maken ilmastovaatimusta: julkaisivat kaikki päästönsä; asettamalla ja hyväksymällä lyhytaikaisia ​​1.5 ℃:n reittiin kohdistettuja SBT:itä; kunnianhimoisten pitkän aikavälin nettonollatavoitteiden asettaminen ja hyväksyminen ja osoittaminen, että ne vähentävät kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjään perusvuosiinsa verrattuna.

H&M:n ennätys ei kuitenkaan johtunut merkittävistä parannuksista sen omalta osalta, vaan puutteita kestävyyden edistymisessä muiden muodin parissa.

Itse asiassa H&M Group on nyt ryhmäkanteen keskipisteessä asiakkaiden harhaanjohtamisesta tarkoituksellisesti liioitellulla kestävän kehityksen markkinoinnilla. H&M Group hyödynsi kestävän kehityksen kasvavaa merkitystä kuluttajille käyttämällä erilaisia ​​viherpesutaktiikoita, raportin mukaan.

Myös pikamuotikauppiaan siteet palkkavarkauksiin syyllistyneisiin valmistajiin "pitäisi velvoittaa H&M:n tukemaan vaatealan ammattiliittoja edistämään työehtosopimusneuvotteluja ratkaisevana keinona varmistaa oikeudenmukainen korvaus tekijöille", raportissa todetaan.

Kuka tarkalleen maksaa oikeudenmukaisesta ilmastomuutoksesta, ei ole täysin selvää. Raportin mukaan 11 yritystä investoi tavarantoimittajien kanssa tarjotakseen taloudellisia kannustimia ja keinoja tehtaiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. "Kun kyse on paljastamisesta, mikä todella on hiilen vaikutus muodin toimitusketjussa", Barenblat sanoi. "Ja silti meillä ei ole taloudellisia kannustimia toimittajille hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen."

Yrityksiä, jotka nostavat alaa, ovat American Eagle Outfitters, 10 pistettä; Ero, 16 pistettä; Kering, 20, ja Lululemon, 15, Barenblat kertoi. "He tekevät [jotkin asiat] oikein. Tarvitsemme lisää yrityksiä työskentelemään toimittajien kanssa auttamaan niitä. Jos meillä ei ole varattu rahaa oikeudenmukaiseen siirtymiseen, emme pääse siihen."

38 prosentilla raportin tuotemerkeistä on jälleenmyyntialoitteita, mutta yksikään ei kyennyt osoittamaan, että ne ovat siirtymässä pois uusien tuotteiden tuotannosta. Raportin mukaan vain Everlane, 21 pistettä, Nike, 26, ja Patagonia, XNUMX, pystyivät osoittamaan, että he ovat siirtymässä pois neitsytöljypohjaisesta synteettisestä materiaalista.

Raportissa todetaan, että 58 yrityksestä vain Patagonia osoitti merkittävää edistystä kohti toimitusketjunsa työntekijöille maksettavia eläviin palkkoja, vaikka se menettikin tällä alueella pisteitä, kun edistyminen pysähtyi pandemian aikana.

Vaikka raportti tavoittaa kaikki Re/maken eri sidosryhmät, mukaan lukien lehdistö ja päättäjät, todellinen vahvuus saattaa olla seuraava sukupolvi.

"Kansalaisten sitoutumisen osalta toimimme tällä hetkellä 25 eri yliopistossa", Barenblat sanoi. – Työskentelemme monien opiskelijoiden kanssa. Tämä on jotain, jota käytetään luokkahuoneissa. Meillä on myös 1,500 suurlähettiläätä.

”Nämä ovat nuoria muotialan ammattilaisia ​​sekä alasta syvästi huolissaan olevia ihmisiä. Raportissa meillä on toimintakehotus eri sidosryhmille etsimään suosikkibrändinsä pistemäärää”, Barenblat sanoi. "Tässä tarvitsemme suurempaa mielikuvitusta saavuttaaksemme sellaisen vain ilmastoneutraalin muotiteollisuuden, jonka me kaikki haluamme."