Kuinka kiivaasti itsenäinen muotibrändi Tissa Fontaneda on selviytynyt ja menestynyt

Premium- ja luksusmuotisektoreita hallitsevat yhä enemmän monikansalliset ryhmittymät, joilla on valtavat markkinointibudjetit, kuten Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) ja Guccin omistaja Kering Group, jotka ovat edelleen kiistanalaisena. huonosti arvioitu viesti Balenciagalta. Monet vaativat kuluttajat ovat kuitenkin siirtämässä uskollisuutensa riippumattomiin muotimerkkeihin, jotka erottuvat joukosta.

Tissa Fontaneda, jolla on juuret haute couturessa ja vahva allekirjoitusidentiteetti nahkaisen "kuplakassin" muodossa, on löytänyt USP:n, jota se voi hyödyntää ja joka on houkutellut suuria ja hieman hienostuneita nimiä. Heihin kuuluvat kuninkaalliset, kuten Espanjan ja Jordanian kuningattaret, Letizia Ortiz Rocasolano ja Rania al Abdullah sekä australialainen näyttelijä Cate Blanchett.

Käsilaukku- ja asustebrändin perusti Münchenissä syntynyt Tissa Fontaneda vuonna 2010 hiottuaan taitojaan Daniel Swarovskilla Pariisissa Rosemarie Le Gallaisin ja Hervé Legerin suunnitteluassistenttina, minkä jälkeen hän työskenteli pitkään espanjalaisessa luksusbrändissä Loewessa (täysin omistama). LVMH vuodesta 1996) XNUMX-luvun puolivälissä. Madridissa hän kehitti Thierry Mugler -käsilaukkukokoelmat (Loewen tuotannon kautta) ja myöhemmin hänestä tuli tuotemerkin tuotepäällikkö.

"Nämä olivat luovia aikoja ennen kuin suuret ryhmät valtasivat muotiteollisuuden ja muuttivat ylellisyyttä suureksi bisnekseksi", Fontaneda kertoi Forbes.comille.

Vaikka suunnittelija työskenteli suurten muotinimien kanssa, hän päätti mennä yksin yli kymmenen vuotta sitten. Hänen lippulaivamyymälänsä avaaminen trendikkään Marylebonen sydämessä Lontoossa juuri ennen Covid-19:n puhkeamista oli toinen harppaus pimeässä – mutta se näyttää kannattaneen vuonna 2022.

Sain äskettäin kiinni Fontanedan mukulakivikadun toisella puolella hänen Lontoon putiikistaan ​​saadakseni selville, kuinka brändi on selvinnyt muotiliiketoiminnan rajuista paineista puhumattakaan Covidin taantumasta ja säilyttänyt markkina-asemansa.

Muotiliiketoiminta on muuttunut XNUMX-luvun Pariisissa ja Madridissa viettämiesi päivien jälkeen… miten niin?

Luksusmaailmassa käsilaukkuliiketoiminta oli niin erilaista. Suunnittelijoilla oli omat persoonallisuutensa… kaikki eivät olleet sama asia. Olipa kyseessä Saint Laurent tai Lacroix, heillä kaikilla oli yksilöllinen lähestymistapansa. Meillä oli myös Espanjassa käsityöläisiä, joilla oli taitoja, joita et voinut kuvitellakaan. Se ei keskittynyt liiketoimintaan ja rahan tekemiseen nykyisellä tavalla.

Tuntuuko sinusta siis, että luovuus on vallannut?

Joo. Se on keskitetty huomioimatta tarrojen perusarvoja. Nykyään ulkonäkö on yhtenäinen; Tämä johtuu siitä, että tuotemerkkien persoonallisuus on katoamassa. Tämä on surullinen kehitys minulle suunnittelijana. Yleensä käsilaukkukokoelmaa tuottaessa aloitat ideasta, jota seuraa prototyyppi ja sitten tuotanto. Nyt prosessi on mukautettu siihen, mitä tuotanto voi tehdä.

Tuotannon tehokkuus tuottaa kuitenkin näille yrityksille valtavia voittoja; Bernard Arnault (LVMH:n toimitusjohtaja) on juuri tullut jälleen maailman rikkain mies. Eikö se ole vain ajan merkki?

Itse asiassa nykyinen tuotantojärjestely tarkoittaa, että voit valmistaa tuhansia luksuskasseja paljon suuremmalla marginaalilla kuin ennen. On hienoa, että he voivat ansaita niin paljon rahaa, mutta tämä on liiketoimintamalli, ei luova malli. Ja se ei ole sitä mitä haluan tehdä.

Mikä on näkemyksesi luksuskäsilaukkuista?

Annan sinulle esimerkin. Eräs amerikkalainen nainen käveli kauppaan toissapäivänä ja sanoi, että oli turhauttavaa, kun hän matkusti ympäri Eurooppaa, että kaikki luksusliikkeet näyttivät samalta. Hän oli iloinen saadessaan löytää minun, koska se on niin erilainen. Löydämme tämän paljon; ihmiset haluavat jotain, joka erottuu ja seisoo varten jotain.

Mutta itsenäisyys on aina taloudellisesti riskialtista muodissa. Onko se sen arvoista?

Aloitin koko tämän liiketoiminnan 50,000 XNUMX eurolla ja kasvumme on ollut täysin orgaanista, ystävien ja perheen sijoituksista. Emme voi kuluttaa paljon mainontaan, joka voi nykyään myös toimia toimituksellisena, joten nimemme saaminen julkisuuteen ei ole ollut helppoa.

Silti olemme levinneet melko laajalle ja odotamme päättävämme vuoden 25 %:n kasvulla. Suurimmat jakelumarkkinamme ovat Saksa, Iso-Britannia, Sveitsi ja Itävalta; joidenkin myyntipisteiden kanssa Pohjois-Amerikassa; ja harkitsemme nyt laajentumista Etelä-Amerikassa. Haluaisin perustaa uuden yrityksen, joka omistaa jakelumme, jossa minulla ei välttämättä ole enemmistöosakkuutta, jotta voin keskittyä myymäläkehitykseen.

Onko kauppojen sarja sitten tie eteenpäin?

Minun kaltainen brändi tarvitsee omat myymälänsä, se on elintärkeää. Olemme etiketti, joka on esitettävä ja selitettava. Emme ole tavaratalobrändi, koska vaikka hintapisteemme on korkea, emme sovi suunnittelijoiden merkkien kanssa, kun taas niche-muotimerkit ovat yleensä asemoituneet eri tasolle. Toimimme hyvin useiden merkkien muotikaupoissa, esimerkiksi huippuluokan hiihtokeskuksissa ja luksushotellien putiikeissa, joissa on paljon turisteja. Tämä on asia, johon olemme keskittyneet.

Onko sinulla mielessäsi tiettyjä paikkoja uusille putiikeille?

Toivelistallani on tietysti useita paikkoja. Yksi esimerkki on Madrid, jossa meillä on showroom ja josta on tulossa kuuma kaupunki, varsinkin pandemian jälkeen, kiitos siitä, miten kunta hoidettiin tuona aikana pienyrityksiä. Pääoma, joka nähdään dynaamisena, on houkutellut monia sijoittajia ja useita luksushotelleja on avattu, esimerkiksi Rosewood ja Four Seasons, joissa olemme nyt läsnä. Kaupunki on yhteyspiste eteläamerikkalaisille, jotka ovat innokkaita ostajia.

Miksi valitsit Lontoon ensimmäiseksi lippulaivamyymäläksesi?

Ensinnäkin rakastan Lontoota; se on niin monen asian sulatusuuni – koko maailma kohtaa täällä. Mutta Lontoo on myös vapaa rajoituksista, joita saatat löytää Pariisista tai Milanosta, missä heillä on vahvat muotiperinteet. Lontoo on mielestäni paljon avoimempi markkinaraon brändeille, ja meillä oli jo täällä tukkumyyntiä. Kun olin ottamassa askeleen Brexit tuli ja tuntui siltä, ​​että se oli suuri riski, joten lopulta avasin jälleenmyyjän Marylebonessa, valitettavasti juuri pandemian saapuessa. Siitä huolimatta olemme edelleen pystyssä ja myymälä on menestys.

Ja voivatko laukut yksin ylläpitää tuloja tässä trendikkäässä kaupunginosassa?

Tänä vuonna lisäsimme ready-to-wear-asuja kehittääksemme lifestyle-ulkoasua, mutta emme ole vaatemerkki, joten löydämme tiemme. Sillä välin olemme tuoneet markkinoille muita itsenäisiä merkkejä, joista pidämme ja jotka sopivat Tissaan fontaneda Katso. Luomme omaa minikonseptimyymäläämme aikana, jolloin usean merkin muotiputiikit katoavat.

Riippumattomuus antaa sinulle tämän vapauden, mutta koska niin monet konseptiliikkeet ovat laskussa, onko tämä oikea strategia?

Nykyään voit pukeutua Zarassa hämmästyttävän hyvin, mutta asusteet, kuten käsilaukut, tekevät eron. Kaikki eivät halua näyttää jalkapalloilijan vaimilta. Vaativille ei kyse ole logosta, vaan linjan kauneudesta. Olen määrätietoinen. Tissa-brändissä on voimaa… se toimii, kuten Marylebone-myymälä osoittaa. Yhteistyö muiden suunnittelijoiden kanssa hyödyttäisi myös molempia, kunhan olemme samalla aaltopituudella. Myymme naisille, jotka ovat itsenäisiä ajattelijoita eivätkä tyypillisten luksusmerkkien orjia.