Kalifornian vaatetustyöntekijä Bill polttaa Made in USA -paluuta. Tässä miksi.

”Made in America” -vaatteet muodostavat 3% kaikista Yhdysvalloissa myydyistä vaatteista. Se ei ole mitään 1.5 biljoonan dollarin maailmanlaajuisilla muotimarkkinoilla. Mutta kun Covid-19 jatkaa toimitusketjujen kumoamista, kauppasota jatkuu Kiinan kanssa ja Bidenin hallinto puolustaa "Osta amerikkalaista" -ohjelmaa, kotimainen muoti on vihdoin nousussa.

"Lähes jokaisella tehtaalla, jolle olen puhunut tänä vuonna, on enemmän kysyntää kuin koskaan viime vuosikymmenellä", sanoo Christian Birky, uuden yrityksen Capital Capitalin perustaja, joka on perustettu ostamaan amerikkalaisia ​​tuotantolaitoksia ja parantamaan niiden sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. .

Avain terveelliseen paluuseen kansan vaatetusalalla ovat hyvät palkat ja vahvat työlainsäädännöt, kuten Kalifornian senaatti Bill 62, vaatekappale, joka on tällä hetkellä kuvernööri Gavin Newsomin pöydällä odottamassa hänen allekirjoitustaan. 

SB62 pyrkii lakkauttamaan hikoiluliikkeet Amerikan suurimmassa vaatteiden tuotantokeskuksessa varmistamalla, että vaatteiden valmistajille maksetaan minimipalkka. Se luo myös yhteisvastuun tuotemerkeille, kun palkat putoavat alle laillisen tason. 

"SB62 tukee amerikkalaisen valmistuksen tulevaisuutta, koska se tukee yrityksiä, jotka tekevät asiat oikein", Birky sanoo. 

Itse asiassa 158 muotivalmistajaa ja muotibrändiä ovat virallisesti hyväksyneet vaatetustyöntekijän lain, mukaan lukien Saitex, kestävän farkkujen valmistaja maailmanlaajuisille jättiläisille, kuten J.Crew, Target ja Ralph Lauren.
GPS
, joka saapui LA: han pandemian aikana ja toi 230 työpaikkaa valtiolle. Samoin kannattaja on kestävä muotivoimala Reformation, joka kasvoi 100 miljoonan dollarin yritykseksi alle kymmenessä vuodessa ja tuottaa Los Angelesissa. 

"Se oli todella helppo päätös meille, etenkin LA-pohjaisena brändinä", sanoi Reformationin kestävän kehityksen johtaja lehdistötilaisuudessa heinäkuussa.

Silti voimakkaat kaupparyhmät, jotka edustavat suurelta osin suuria yrityksiä, jotka valmistavat ulkomailla, uhkaavat heikentää tätä paluuta käyttämällä pelottavia taktiikoita SB62: ta vastaan. 

Rick Helfenbein, American Apparel and Footwear Associationin eläkkeellä oleva puheenjohtaja, kauppajärjestö, johon kuuluu tuotemerkkejä kuten Gap, Under Armour ja Levi's, kirjoitti Forbes että Kalifornian vaatetustyöntekijöiden palkkojen nostaminen osavaltiolle minimi vaarantaisi Kalifornian ”46,000 12 lähtötason vaatetustyötä”. Noin XNUMX% AAFA: n jäsenyydestä ja kaksi sen hallituksessa olevaa yritystä tuottaa osavaltion verkkosivustoa.

Samoin Kalifornian kauppakamari, joka on suuryritysten asianajajaryhmä, joka yrittää kumota työntekijöiden oikeuksia koskevat laskut, joita pidetään uhkana yrityksen jäsenyydelle, on varoittanut pakenemisesta osavaltiosta, jos merkkien on varmistettava lailliset palkat tehtaissaan.

Kaupparyhmät uhkaavat 'Made in America'n paluuta

Ajatus siitä, että amerikkalaisen muodin on maksettava vaatetustyöntekijöilleen liian vähän kilpaillakseen, on järjetöntä. Yksikään amerikkalainen ei halua käyttää Sweatshop-Made-in-USA -vaatteita. Se heikentää koko lähtökohtaa. Se on myös vain väärin. 

"Halvat hinnat eivät aja niitä tänne", sanoo Birky maalle etsivistä tuotemerkeistä, termi, joka viittaa valmistajiin, jotka tuovat työn takaisin Yhdysvaltoihin. 

Kalifornia ei ole stand-in ulkomaille, jossa tehtaat ovat jättimäisiä ja toimitusajat hitaita. LA, maan suurin vaatteiden tuotantokeskus, on tunnettu nopeasta muutoksestaan, helposti saavutettavista satamista ja jakelukeskuksista sekä korkeasti koulutetusta työvoimasta. Nämä 46,000 20 työntekijää eivät ole, kuten Helfenbein kuvailee, "lähtötason" työntekijöitä. Monilla on yli XNUMX vuoden kokemus.

Korkean palkan kehittyneenä maana Amerikka ei voi kilpailla Aasian kanssa työvoimakustannuksista. Eikä pitäisi. Amerikkalainen innovaatio ja innovatiivinen politiikka voivat sen sijaan johtaa maailmanlaajuisiin parannuksiin muotiteollisuudessa. 

Esimerkiksi Saitexia on kutsuttu maailman ”puhtaimmaksi denimimyllyksi”, ja se käyttää edistynyttä tekniikkaa, kuten laserleikkausta ja big dataa energian ja veden säästämiseksi. "Koulutamme työvoimaa seuraavalle tasolle, jonka pitäisi olla nykyaikaisissa valmistusmaisemissa", omistaja Sanjeev Bahl on sanonut. "Ja sinä luot ihmisille yhtäläiset mahdollisuudet saada kunnioitettavia työpaikkoja, jotka ovat kestäviä."

Toisin kuin yleisesti uskotaan, korkean teknologian vaatetehtaat eivät ole ihmisiä vähäisempiä. Saitexissa tarvitaan joka päivä 150 työntekijää tekemään 1,000 paria farkkuja. 

Kenen Made in USA Dream?

Helfenbeinin artikkelissa väitetään myös, että Kalifornian Made in USA -hanke on "unelma", mutta sitten sanotaan, että työvoimakustannusten alentaminen on ainoa tapa "pysyä kilpailukykyisenä globaaleilla markkinoilla".

Tietenkin hänen kuvaamansa on painajainen Kalifornian vaatetustyöntekijöille, heidän perheilleen ja yhteisöilleen, sillä monet ansaitsevat kolmasosa minimipalkasta (Keskimäärin 5.15 dollaria tunnissa) ja he ovat velkaa miljoonia dollareita takaisin palkoista tekemistään vaatteista, usein ompelemalla vaatteita suurille brändeille, kuten Fashion Nova, Ross Dress for Less ja Urban Outfitters
URBN

Kalifornian vaatetyöntekijöille maksetaan alipalkkia palkkiojärjestelmän kautta, jossa heille maksetaan penniä per ommeltu vaate. SB62 vaatii yksinkertaisesti tehtaita, jotka täyttävät vähimmäispalkan. Sen jälkeen he voivat käyttää palkkiota tuottavuusbonuksena.

"SB62 ei estä tehtaita käyttämästä palkkiokannustimia, vain käyttämästä tätä tekosyynä vähimmäispalkkalakien huomiotta jättämiseen", Birky selittää.

Todellisuus on, että hikoilupisteiden leviäminen satuttaa amerikkalaista unelmaa. Se myös estää tulevaa kasvua ja vaikeuttaa lahjakkuuksien houkuttelemista. ”Vaatetehtailla on tilauksia, mutta heidän on vaikea rekrytoida, koska niillä on mainetta hikoiluliikkeistä, eivätkä ihmiset halua työskennellä siellä”, Birky sanoo. Työvoittoa tavoittelemattoman järjestön Garment Worker Centerin mukaan 30 tuotemerkkiä ovat kirjoittaneet henkilökohtaisia ​​kirjeitä Kalifornian kuvernöörille sanomalla, että osavaltion vähäiset työolot ovat uhka heidän maineelleen. 

Mikä on teollisuusryhmien hieronta? 

AAFA ja Kalifornian kauppakamari herättävät todennäköisesti siirtämispelkoja, koska he ovat tyytymättömiä vaatetustyöntekijän lain tärkeimpään säännökseen, joka on SB62: n laajennettu tuotemerkki. 

Kun SB62 on hyväksytty, se varmistaa, että tuotemerkit ja vähittäiskauppiaat, jotka käyttävät alihankkijoita, jotka maksavat vaatetustyöntekijöille alle minimipalkan, ovat yhdessä vastuussa työntekijän varastetusta palkasta. "Yritykset ovat vain vastenmielisiä ottamaan vastuuta tilanteista, joita he eivät voi hallita", kirjoittaa Helfenbein. 

On myytti, että tuotemerkit ja vähittäiskauppiaat ”eivät voi hallita” sitä, mitä heidän tehtaillaan tapahtuu. Yhdysvaltain työministeriön tutkimus havaitsi, että tuotemerkkien alhaiset hinnat johtavat LA: n endeemisiin hikoilutilanteisiin. Tutkimukset ovat osoittaneet kerta toisensa jälkeen, että etenkin suuret tuotemerkit hallitsevat hinnoittelua, tuotantotahtia, kestävyyttä ja sosiaalista noudattamista, ihmisoikeustuloksia ja mikä tärkeintä, työntekijöiden palkkoja tehtaissa.

Valentine Carbajal, LA -tehtaan omistaja, esillä CBS Morningin äskettäisessä esittelyssä kaupungin hikoilupaikoista, kuvasi toimittajille, kuinka tuotemerkit maksoivat hänelle liian vähän, ja niin hän puolestaan ​​alisti työntekijöitään. Toimintatapa on, että tuotemerkit maksavat tehtaalle tietyn summan vaatetta kohden ja tehdas maksaa työntekijöille tästä kertakorvauksesta. Yksi nainen, joka ompeli pinoa mekkoja, sanoi ansaitsevansa vain 200 dollaria viikossa (vaatetyöläiset työskentelevät keskimäärin 60 tuntia viikossa). Vastuu osoittaa yhteen suuntaan: tuotemerkin hinnoittelu. 

Silti laki, kuten tällä hetkellä kirjoitetaan, sallii merkkien ja vähittäiskauppiaiden sulkea silmänsä siitä, miten heidän omat ostotottumuksensa vaikuttavat toimitusketjun ihmisiin. He eivät ole vastuussa.

Otetaan esimerkiksi Fashion Novan lakimiehen aivan liian tyypillinen vastaus, joka kertoi New York Times
NYT
sen jälkeen, kun heidän LA -tehtaistaan ​​löydettiin viime vuonna 3.8 miljoonan dollarin palkkarikkomuksia: "Kaikki ehdotukset siitä, että Fashion Nova on vastuussa siitä, että he maksavat alipalkkaa kenellekään brändimme parissa työskenteleville, ovat kategorisesti valheellisia." 

SB62 tekisi lopulta tämän väitteen mitättömäksi. 

Sillä myös varmistettaisiin, että veronmaksajat eivät jää puuttuvien palkkojen koukkuun, kuten tällä hetkellä. 

Kuka jää ja kuka lähtee? 

Poistuvatko häikäilemättömät tuotemerkit vain Kaliforniasta, jos SB62 ohittaa? Heillä on vaikeuksia löytää toinen LA, jossa on ammattitaitoinen vaatetustyövoima ja kahden viikon käänne suunnittelusta toimitukseen. Heillä ei ole enään muuta paikkaa minne mennä. Kilpailu pohjaan, joka on luonnehtinut muotia viimeiset kolme vuosikymmentä, lähestyy loppuaan. 

Kaksi kolmasosaa pohjoisamerikkalaisista haluaa nyt vastuullisesti valmistettuja vaatteita. Maailmanlaajuisesti työlainsäädäntö kiristyy ja odottaa enemmän yrityksiltä. EU: n tulevista due diligence -laeista (Saksa on juuri hyväksynyt yhden) määrätään sakkoja yrityksille ihmisoikeusloukkauksista niiden toimitusketjussa. Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvonta purkaa jo pakkotyöllä valmistettuja tuotteita. 

On syytä huomata, että pikamuotibrändeillä ja alennusmyynneillä on helposti varaa maksaa minimipalkka ja jäädä myös Los Angelesiin. Brändit maksavat keskimäärin 73% siitä, mitä heidän pitäisi maksaa Kalifornian tehtailleen saadakseen vähimmäispalkan. Hintojen korottaminen toimittajille tämän aukon täyttämiseksi ei olisi suuri pyyntö suurille yrityksille, kuten Fashion Nova ja Ross Dress for Less. Samoin Forever 21, toinen tuotemerkki, joka on tuottanut vuosia LA: ssa, tarvitsisi vain 5 dollaria enemmän per kohde maksaakseen amerikkalaisille vaatetustyöntekijöille vähimmäispalkan. Se ei ole budjettia tuhoava lisäys edes pikamuotibrändille. 

Kun vaatetustyöläislaki on kulunut, suljetun silmän sulkemiseen tottuneet tuotemerkit joutuvat muuttumaan. Se on asian ydin. Tämä on kiistatta hyvä asia työntekijöille, kuluttajille, veronmaksajille, ympäristölle ja koko yhteiskunnalle. 

”Se tarkoittaa, että tuotemerkkien on tehtävä tietoisempia päätöksiä siitä, kenen kanssa he työskentelevät. Heidän on varmistettava, etteivät he vain sokeasti luota tehtaiden heille antamiin hintoihin ”, Birky sanoo. Tämä tuskin on raskas kysymys. Se on vain hyvää bisnestä. 

Valitettavasti tietyt Amerikan suuryritysyhteisön osat haluaisivat säilyttää Kalifornian viimeisenä maailmanlaajuisena hikoilukaupan turvapaikkana. Kalifornian kuvernööri toivottavasti näkee heidän pelottelutaktiikkansa. 

Amerikan ei tarvitse hyödyntää vaatetustyöntekijöitään kilpailemaan.

Lähde: https://www.forbes.com/sites/elizabethlcline/2021/09/25/californias-garment-worker-bill-will-fuel-the-made-in-usa-comeback-heres-why/


YouTube-video